Guppys : colorés, robustes et ils se reproduiront

Introduction

Les guppys (Poecilia reticulata) sont les poissons d’introduction classiques de l’aquariophilie d’eau douce. Depuis des décennies, ces petits poissons vivipares actifs ont initié des millions de personnes aux joies de l’aquariophilie. Originaires du nord-est de l’Amérique du Sud et de plusieurs îles des Caraïbes — y compris Trinité, Tobago, la Barbade, le Guyana et le Venezuela —, les guppys sauvages ont une apparence très différente des variétés spectaculaires que l’on trouve aujourd’hui dans les animaleries. Dans leurs cours d’eau naturels, les guppys sauvages sont plus petits, plus ternes et ne possèdent pas les nageoires surdimensionnées et flottantes développées par la sélection sélective. Cependant, leur adaptabilité et leur taux de reproduction restent inchangés, ce qui leur a valué le surnom de « Poisson des millions ».

Pour un débutant, les guppys offrent un équilibre idéal entre attrait visuel et résilience relative. Ce sont des nageurs actifs qui occupent les zones supérieure et moyenne de la colonne d’eau, explorant constamment leur environnement et interagissant les uns avec les autres. Leurs couleurs couvrent tout le spectre, avec des bleus irisés, des rouges flamboyants, des verts vibrants, des noirs profonds et des motifs pastel frappants. Les nageoires caudales des mâles ont été sélectionnées pour présenter une variété de formes, allant des larges queues delta et en éventail aux queues en forme de lance pointue et aux délicates queues doubles-épée.

Malgré leur réputation de poissons robustes, les guppys fancy modernes sont plus sensibles que leurs ancêtres sauvages. Des décennies d’élevage commercial intensif ont réduit leur pool génétique, les rendant moins tolérants à une mauvaise qualité de l’eau et à des environnements inappropriés. Pour réussir avec les guppys, vous devez comprendre leurs besoins biologiques spécifiques, fournir un écosystème stable et vous préparer à leur comportement de reproduction inévitable. Ce guide couvre tous les aspects des soins aux guppys, de la sélection de l’équipement à la gestion de la chimie de l’eau, en passant par la nutrition, la dynamique sociale, la reproduction et la prévention des maladies.

Choix de l’aquarium et de l’équipement adapté

La mise en place d’un aquarium réussi pour guppys nécessite la sélection du bon équipement. De nombreux débutants commettent l’erreur de choisir des contenants trop petits ou des filtres trop puissants. Les guppys ont des limitations physiques spécifiques, notamment en ce qui concerne le flux d’eau et la stabilité thermique, qui doivent guider vos choix d’équipement.

Volume et dimensions de l’aquarium

Une idée reçue courante en aquariophilie est que, parce que les guppys sont petits (les mâles atteignent 4 cm, les femelles 6 cm), ils peuvent vivre dans de petits bols ou des nano-aquariums de moins de 20 litres. NE JAMAIS garder des guppys dans un bol ou un aquarium non filtré de moins de 20 litres. Les petits volumes d’eau subissent des variations rapides de température et une accumulation dangereuse de déchets métaboliques.

Pour un débutant, un aquarium de 40 litres (environ 10 gallons) est la taille minimale absolue pour un petit groupe de guppys. Si vous prévoyez de garder un groupe de sexes mélangés, un aquarium de 80 litres (environ 20 gallons long) est fortement recommandé. Le volume plus important offre une marge de sécurité contre les fluctuations de la chimie de l’eau et donne aux alevins nouveau-nés une meilleure chance de trouver des cachettes loin des adultes affamés.

Lors de la planification de votre densité de peuplement, suivez un guide conservateur : prévoyez 8 litres d’eau par guppy adulte. Dans un aquarium de 40 litres, vous pouvez loger en toute sécurité 5 guppys. Dans un aquarium de 80 litres, vous pouvez en loger de 10 à 12. Si vous mélangez des mâles et des femelles, vous devez réduire la densité de peuplement pour accommoder l’afflux rapide de descendants.

Options de filtration pour nageoires délicates

Les guppys nécessitent une filtration pour éliminer les débris physiques et traiter les déchets azotés toxiques, mais leurs longues nageoires flottantes en font de mauvais nageurs dans les courants forts. Un débit d’eau élevé épuise les guppys mâles, entraînant des nageoires déchirées, du stress, un affaiblissement du système immunitaire et éventuellement la mort.

Filtres à éponges : il s’agit de la référence pour les aquariums à guppys. Alimenté par une pompe à air, un filtre à éponge aspire doucement l’eau à travers un bloc de mousse poreuse. Il offre une excellente filtration biologique (hébergeant des bactéries bénéfiques) et une filtration mécanique douce. Le débit est faible, il n’y a pas de pièces mobiles pour endommager les nageoires délicates, et les filtres à éponges n’aspireront jamais les alevins de guppys, ce qui les rend totalement sûrs pour la reproduction.
Filtres suspendus (HOB) : Si vous utilisez un filtre suspendu, choisissez un modèle avec un débit réglable et réglez-le à son niveau le plus bas. Vous devez recouvrir le tube d’admission avec une éponge de pré-filtration. Sans éponge de pré-filtration, les queues des adultes peuvent être aspirées dans les fentes, et les alevins nouveau-nés seront aspirés dans le moteur du filtre et tués.
Filtres internes : Similaires aux filtres suspendus, les filtres internes peuvent créer un débit excessif. Dirigez la buse de sortie vers la paroi en verre de l’aquarium pour disperser le courant, ou utilisez un accessoire en barre de pulvérisation pour répartir uniformément le mouvement de l’eau à la surface.

Régulation de la température et chauffe-eau

Les guppys sont des poissons tropicaux qui nécessitent des températures d’eau chaudes et stables. Bien qu’ils puissent survivre à des températures comprises entre 20°C et 28°C (68°F à 82°F), leurs systèmes immunitaires fonctionnent mieux lorsque l’eau est maintenue de manière constante entre 23°C et 26°C (74°F et 78°F).

Pour maintenir cela, vous aurez besoin d’un chauffe-aquarium immergeable. Choisissez un chauffe-eau avec thermostat intégré et prévoyez environ 5 watts de puissance par gallon d’eau (par exemple, un chauffe-eau de 50 watts pour un aquarium de 40 litres (10 gallons), ou de 100 watts pour un aquarium de 80 litres (20 gallons)).

Placez le chauffe-eau près de la sortie du filtre pour garantir que l’eau chauffée est répartie uniformément dans tout l’aquarium. TOUJOURS installer un thermomètre séparé, facile à lire, du côté opposé de l’aquarium par rapport au chauffe-eau pour vérifier la température réelle de l’eau. Ne vous fiez pas uniquement au cadran imprimé sur le boîtier du chauffe-eau, car ceux-ci sont souvent imprécis.

Systèmes d’éclairage et photopériodes

Les guppys ont besoin d’un cycle jour-nuit régulier pour réguler leurs schémas de sommeil et leurs fonctions métaboliques. Gardez les lumières de l’aquarium allumées 8 à 10 heures par jour, et éteignez-les complètement la nuit.

Laisser les lumières allumées en continu stressera les poissons, perturbera leur système immunitaire et provoquera une prolifération incontrôlable d’algues vertes. Une minuterie de prise électrique est un moyen peu coûteux d’automatiser ce cycle.

Aménagement du substrat et du paysage aquatique

L’aménagement de votre aquarium doit imiter les cours d’eau à courant lent et végétalisés de leur habitat naturel.

Substrat : Le gravier lisse ou le sable grossier conviennent bien. Évitez le gravier coloré artificiellement et tranchant qui peut rayer les compagnons de bac vivant près du fond ou déchirer les nageoires traînantes des guppys mâles lorsqu’ils se reposent près du fond la nuit.
Plantes : Les plantes vivantes sont très bénéfiques dans un aquarium à guppys. Les plantes absorbent les nitrates toxiques et offrent un abri. D’excellentes options à faible entretien incluent la mousse de Java (Taxiphyllum barbieri), la Ceratophyllum demersum, l’herbe à guppys (Najas guadalupensis) et l’Hygrophila difformis. La Ceratophyllum demersum et l’herbe à guppys peuvent être laissées flottantes à la surface, créant un sanctuaire parfait pour que les alevins nouveau-nés se cachent des poissons adultes.
Décors minéraux : Si vous incluez des roches ou du bois flotté, passez votre doigt le long de chaque surface d’abord. Si une roche est assez tranchante pour érafler votre peau, elle déchirera la queue d’un guppy. Évitez les décorations artificielles étroites où les poissons peuvent se coincer et se noyer.

Chimie de l’eau et cycle de l’azote

Le succès en aquariophilie consiste moins à s’occuper des poissons qu’à s’occuper de l’eau dans laquelle ils vivent. Si vous maintenez une eau de haute qualité, les guppys prendront largement soin d’eux-mêmes. Comprendre le cycle de l’azote et maintenir des paramètres d’eau corrects est essentiel.

Filtration biologique et cycle de l’azote

Les poissons libèrent de l’ammoniac ($NH_3$) par leurs branchies et leurs déchets. Les aliments non consommés et la matière végétale en décomposition se décomposent également en ammoniac. L’ammoniac est hautement toxique pour les poissons, provoquant des brûlures chimiques sur leurs branchies, leur peau et leurs organes internes.

Dans un aquarium fonctionnant correctement, des bactéries bénéfiques colonisent les surfaces du matériau filtrant, du substrat et des décorations.

Le premier groupe de bactéries (Nitrosomonas) transforme l’ammoniac toxique en nitrite ($NO_2^-$). Le nitrite est également hautement toxique et empêche le sang des poissons de transporter l’oxygène.
Un deuxième groupe de bactéries (Nitrospira ou Nitrobacter) transforme le nitrite en nitrate ($NO_3^-$). Le nitrate est relativement inoffensif à faible concentration et est éliminé par des changements d’eau réguliers et absorbé par les plantes vivantes.

       [Ammoniac (NH3) - Très toxique]
                     │
                     ▼ (Traité par les bactéries Nitrosomonas)
       [Nitrite (NO2-) - Très toxique]
                     │
                     ▼ (Traité par les bactéries Nitrospira)
       [Nitrate (NO3-) - Faible toxicité] ──► (Éliminé par les changements d'eau et les plantes)

NE JAMAIS ajouter des guppys dans un aquarium nouvellement installé et non cyclé. Si vous ajoutez des poissons dans un aquarium avant que ces colonies de bactéries ne soient établies, les niveaux d’ammoniac augmenteront rapidement, entraînant le « syndrome du nouvel aquarium », qui provoque des taux de mortalité élevés.

Pour cycler votre aquarium en toute sécurité, réalisez un « cyclage sans poisson » en ajoutant une source d’ammoniac pur ou une petite quantité de nourriture pour poissons dans l’aquarium vide pendant plusieurs semaines, en surveillant les paramètres de l’eau avec un kit de test liquide jusqu’à ce que l’ammoniac et le nitrite indiquent 0 partie par million (ppm) et que les nitrates commencent à être détectés.

Paramètres spécifiques de l’eau pour les guppys

Les guppys ont évolué pour prospérer dans une eau contenant une forte concentration de minéraux dissous. Les garder dans une eau douce et acide affaiblit leur régulation osmotique, les rendant sensibles aux pathogènes, et peut entraîner des déformations physiques comme des colonnes vertébrales tordues.

pH : Les guppys préfèrent une eau alcaline. Maintenez un pH stable entre 7,2 et 8,2. Bien qu’ils puissent survivre dans une plage plus large (6,8 à 8,5), vous devez éviter les fluctuations soudaines. Un pH stable est bien plus important qu’un pH « parfait ».
Dureté générale (GH) : Cela mesure la concentration des ions calcium et magnésium dans l’eau. Les guppys ont besoin d’une eau dure. Visez une plage de GH de 10 à 20 dGH (environ 150 à 350 ppm). Si votre eau du robinet est naturellement douce (moins de 6 dGH), vous devez la minéraliser à l’aide d’augmenteurs de GH commerciaux ou en ajoutant du corail broyé à votre filtre.
Dureté carbonatée (KH) : Cela mesure la capacité tampon de l’eau, qui empêche les baisses rapides du pH. Maintenez un KH de 5 à 15 dKH (environ 80 à 250 ppm).
Ammoniac et nitrite : Ces paramètres doivent toujours indiquer 0 ppm. Toute lecture supérieure à 0 indique un filtre biologique compromis.
Nitrate : Maintenez les nitrates en dessous de 20 ppm grâce à un entretien régulier. Bien que les guppys adultes puissent tolérer des niveaux légèrement plus élevés, les alevins sont sensibles et souffriront d’un retard de croissance dans des environnements riches en nitrates.

Rôle de la salinité

Les guppys peuvent tolérer une eau saumâtre (un mélange d’eau douce et d’eau salée) et se trouvent souvent dans les estuaires côtiers à l’état sauvage. Bien qu’ils n’aient pas besoin de sel dans leur environnement d’aquarium quotidien, l’ajout d’une faible dose de sel pour aquarium (chlorure de sodium) de haute qualité peut soutenir leur santé.

Le sel aide à la régulation osmotique, favorise la production d’une couche de mucus saine et agit comme un agent thérapeutique doux contre les parasites externes. Une dose standard de 1 cuillère à soupe de sel pour aquarium par 20 litres (5 gallons) d’eau est sans danger pour les guppys, mais soyez prudent si vous avez des plantes vivantes ou des compagnons de bac sans écailles (comme les Corydoras), car ils sont sensibles au sel.

Planning d’entretien et changements d’eau

Pour maintenir les paramètres de l’eau stables, vous devez effectuer des changements d’eau réguliers.

Fréquence : Changez 20 % à 30 % de l’eau de l’aquarium chaque semaine. Ne réalisez pas de changements d’eau massifs (plus de 50 %) sauf si vous traitez une crise grave de qualité de l’eau, car les changements importants de la chimie de l’eau peuvent choquer les poissons.
Aspiration du gravier : Utilisez un aspirateur à siphon pour nettoyer le substrat lors des changements d’eau. Enfoncez le cylindre de l’aspirateur dans le gravier pour extraire les déchets organiques piégés, les aliments non consommés et les excréments de poissons. Concentrez-vous sur les zones derrière les décorations et sous les filtres où les débris s’accumulent naturellement.
Conditionnement de l’eau : TOUJOURS traiter l’eau du robinet avec un conditionneur/déchlorinateur d’eau de haute qualité avant de l’ajouter à l’aquarium. L’eau du robinet contient du chlore et de la chloramine, ajoutés par les municipalités pour tuer les bactéries. Si elles sont introduites non traitées dans votre aquarium, ces substances chimiques tueront vos poissons et détruiront les bactéries bénéfiques de votre filtre.
Correspondance de température : Assurez-vous que l’eau de remplacement correspond à la température de l’eau de votre aquarium à 1°C près. Verser de l’eau froide dans un aquarium chaud peut choquer le système immunitaire des poissons, les rendant vulnérables à des maladies comme l’Ichthyophthiriose.
Entretien du filtre : NE JAMAIS laver les médias de filtration biologique sous l’eau du robinet. Le chlore stérilisera les médias, provoquant une augmentation immédiate de l’ammoniac dans votre aquarium. À la place, rincez doucement votre éponge ou vos anneaux en céramique dans un récipient contenant de l’eau de l’aquarium prélevée pendant un changement d’eau pour éliminer les débris, puis remplacez-les immédiatement dans le filtre.

Alimentation, nutrition et habitudes alimentaires

Les guppys sont omnivores et se nourrissent d’une variété d’aliments dans la nature, y compris des algues, des débris végétaux, des larves d’insectes et de minuscules invertébrés aquatiques. Dans l’aquarium, ils nécessitent une alimentation équilibrée qui fournit à la fois des matières végétales et des protéines animales pour maintenir leur coloration, soutenir la croissance des nageoires et alimenter leurs niveaux d’activité élevés.

Anatomie digestive des Poeciliidés

Les guppys n’ont pas de vrai estomac avec des chambres digestives très acides. Ils possèdent plutôt un tractus intestinal allongé conçu pour traiter de petits repas fréquents tout au long de la journée. Dans la nature, ils broutent du biofilm, des algues vertes et de petits insectes.

Étant donné que leur système digestif est conçu pour une ingestion continue, donner de grandes quantités à la fois conduit à une mauvaise absorption des nutriments et exerce une pression physique sur leur vessie natatoire, située à côté de l’intestin. Cela peut provoquer des difficultés de natation temporaires ou des problèmes de flottabilité.

Macronutriments et micronutriments

Pour maintenir des guppys en bonne santé, recherchez des aliments qui satisfont leur profil nutritionnel spécifique :

Protéines : Les guppys adultes nécessitent une alimentation composée d’environ 35 % à 40 % de protéines. Les alevins en croissance nécessitent une concentration beaucoup plus élevée, idéalement entre 45 % et 55 % de protéines, pour soutenir le développement musculaire et squelettique.
Lipides (graisses) : Les graisses sont la principale source d’énergie pour les poissons tropicaux. Recherchez des lipides de haute qualité, en particulier les acides gras oméga-3 et oméga-6, qui soutiennent les fonctions cérébrales, la santé reproductive et les réponses immunitaires. Assurez-vous que la teneur en graisses dans l’alimentation des adultes se situe entre 6 % et 10 %.
Caroténoïdes : Les guppys ne peuvent pas produire de pigments rouges, oranges ou jaunes par eux-mêmes. Ils doivent absorber ces pigments, connus sous le nom de caroténoïdes (comme l’astaxanthine et le bêta-carotène), à partir de leur alimentation. Les aliments de haute qualité enrichis en spiruline, farine de krill ou extrait de souci rehausseront leurs couleurs.

Options d’aliments commerciaux et frais

Aliments en paillettes et micro-granulés : Choisissez des paillettes conçues spécifiquement pour les guppys ou les petits poissons vivipares. Les paillettes doivent être suffisamment petites pour entrer dans leur bouche tournée vers le haut. Évitez les aliments de mauvaise qualité qui listent le maïs, la farine de blé ou le soja comme ingrédients principaux.
Aliments surgelés : Donnez des aliments surgelés 2 à 3 fois par semaine. D’excellents choix incluent les artémias nouveau-nés, les daphnies, les cyclops et les vers de sang finement hachés. La daphnie est particulièrement utile car elle agit comme un laxatif naturel, aidant à prévenir la constipation et les ballonnements.
Aliments lyophilisés : Les vers tubifex, les vers de sang ou les artémias lyophilisés sont de bonnes options, mais doivent être trempés dans de l’eau d’aquarium pendant 5 minutes avant d’être donnés. NE JAMAIS donner des aliments lyophilisés secs et non trempés directement aux guppys, car l’aliment gonflera dans leur tractus digestif, provoquant des ballonnements, des problèmes de vessie natatoire ou des dommages intestinaux.
Aliments vivants : Si disponibles, les artémias vivant nouveau-nés (BBS), les anguilles du vinaigre ou les micro-vers sont très nutritifs, surtout pour les alevins en croissance et les adultes en reproduction. Les aliments vivants déclenchent leurs instincts naturels de chasse et contiennent des enzymes qui aident à la digestion.
Matières végétales : Les guppys bénéficient des aliments à base de plantes. Vous pouvez leur donner des légumes blanchis comme des courgettes, des concombres ou des épinards. Coupez le légume, faites-le bouillir pendant 2 minutes pour attendrir les fibres, laissez-le refroidir, puis fixez-le sur le côté de l’aquarium avec une pince à légumes. Retirez les restes après 4 heures pour éviter la pollution de l’eau.

Régime alimentaire et prévention de la pollution

Fréquence : Nourrissez les guppys adultes 1 à 2 fois par jour. Ne donnez que la quantité qu’ils peuvent consommer entièrement en 2 minutes.
Alimentation des alevins : Les alevins doivent être nourris fréquemment pour éviter un retard de croissance. Nourrissez-les 4 à 5 fois par jour en très petites quantités. Les aliments en poudre pour alevins, les paillettes écrasées et les artémias vivant nouveau-nés sont idéaux.
Prévention de la pollution : Les aliments non consommés se décomposent rapidement, libérant de l’ammoniac toxique. Si vous voyez de la nourriture se déposer au fond de l’aquarium, c’est que vous donnez trop. Aspirez l’excès de nourriture 5 minutes après le repas pour protéger la qualité de votre eau.

Comportement, dynamique sociale et compagnons de bac

Bien que les guppys soient des poissons communautaires pacifiques, ils présentent une dynamique sociale complexe. Comprendre leur comportement et sélectionner des compagnons de bac compatibles est crucial pour éviter le stress et les blessures physiques.

Dynamique sociale mâle-femelle

Les guppys ne forment pas de bancs serrés comme les tétras, mais ils sont très sociables et préfèrent vivre en groupe. Lorsque vous gardez un groupe de sexes mélangés, vous devez suivre la règle d’or du peuplement des poissons vivipares :

[!IMPORTANT] Maintenez un ratio d’au moins 2 à 3 femelles pour 1 mâle.

Les mâles sont des prétendants persistants. Ils passent leurs heures de veille à parade, à poursuivre et à tenter de s’accoupler avec les femelles. Si vous gardez un nombre égal de mâles et de femelles, ou plus de mâles que de femelles, les femelles seront constamment poursuivies. Ce harcèlement persistant provoque un stress sévère, un épuisement physique, des nageoires déchirées et finalement la mort à cause de maladies induites par le stress ou d’un effondrement physique.

Si vous ne souhaitez pas gérer la reproduction et les alevins, vous pouvez garder un aquarium exclusivement mâle. Les aquariums exclusivement mâles sont colorés et actifs, mais nécessitent une gestion attentive. Sans femelles, les mâles établissent un ordre hiérarchique, ce qui peut entraîner une agression territoriale légère, des mordillages de nageoires et des poursuites.

Pour minimiser cela :

Gardez un groupe d’au moins 6 mâles afin que l’agressivité soit largement répartie plutôt que concentrée sur un seul individu faible.
Fournissez beaucoup de plantes hautes et de décorations pour briser les lignes de vue, permettant aux poissons poursuivis de trouver refuge.

Les aquariums exclusivement femelles sont pacifiques et peu stressants. Les guppys femelles montrent une agression minimale les unes envers les autres, et leur dynamique dans l’aquarium est détendue. Cependant, gardez à l’esprit que les femelles achetées dans un magasin avec des mâles sont probablement déjà gestantes et produiront des alevins peu après leur introduction.

Compagnons de bac compatibles

Les guppys sont pacifiques et n’ont pas les moyens de se défendre contre les espèces agressives. Leurs longues nageoires en font également des cibles tentantes pour les poissons mordilleurs. Les compagnons de bac compatibles doivent partager leurs exigences en matière de paramètres de l’eau (eau dure et alcaline) et un tempérament pacifique.

Excellents compagnons de bac

Invertébrés : Les escargots mystère (Pomacea bridgesii), les escargots Nerite (Neritina natalensis) et les crevettes Amano (Caridina multidentata) font d’excellents compagnons de bac. Ils aident à nettoyer les aliments non consommés et les algues. Les crevettes Red Cherry (Neocaridina davidi) peuvent également partager l’aquarium, bien que les crevettes nouveau-nées puissent être mangées par les guppys adultes, sauf si elles disposent d’une couverture végétale dense comme de la mousse de Java.
Corydoras : Ces poissons pacifiques vivant près du fond, comme les Corydoras aeneus ou les Corydoras paleatus, occupent la partie inférieure de l’aquarium, laissant les colonnes d’eau moyenne et supérieure aux guppys.
Platys et Mollies : Ces autres poissons vivipares partagent les mêmes préférences pour une eau dure et un tempérament pacifique. Notez que les mollies nécessitent des aquariums plus grands (80 à 120 litres minimum) en raison de leur taille.
Petits tétras pacifiques : Des espèces comme les tétras néons (Paracheirodon innesi) ou les tétras cardinaux (Paracheirodon axelordi) peuvent vivre avec des guppys, bien qu’ils préfèrent une eau légèrement plus douce. Si vous gardez des tétras, assurez-vous que la chimie de votre eau se situe dans la plage neutre (pH 7,0 à 7,4) pour accommoder les deux espèces.
Rasboras arlequin : Ces poissons actifs et grégaires sont totalement pacifiques et occupent la colonne d’eau moyenne.

Compagnons de bac à éviter

Poissons mordilleurs de nageoires : Les Barbus tigres (Puntigius tetrazona), les tétras Serpae (Hyphessobrycon eques) et les tétras veufs noirs (Gymnocorymbus ternetzi) mordilleront sans relâche les longues nageoires flottantes des guppys mâles, entraînant la pourriture des nageoires et du stress.
Grands prédateurs : Les scalaires (Pterophyllum scalare), les Oscars (Astronotus ocellatus) et autres grands cichlidés avaleront facilement les guppys adultes.
Les Bettas : Les poissons combattants du Siam mâles (Betta splendens) sont très territoriaux. Ils prennent souvent les queues colorées et flottantes des guppys mâles pour des bettas rivaux, ce qui conduit à des attaques violentes.
Les poissons rouges : Les poissons rouges sont des poissons d’eau froide qui nécessitent des températures basses (15-21°C). Ils deviennent très grands, produisent d’énormes quantités de déchets et mangeront les guppys une fois qu’ils seront assez grands pour les avaler.

Biologie de la reproduction des guppys

Élever des guppys n’est pas une question de « comment », mais plutôt de « quand ». Dans des conditions appropriées, les guppys se reproduiront continuellement. Pour gérer cela de manière responsable, vous devez comprendre leur biologie reproductive et leur cycle de développement.

Anatomie et reproduction

Les guppys présentent un dimorphisme sexuel distinct, ce qui permet de différencier facilement les mâles des femelles.

Guppys mâles : Les mâles sont plus petits (2,5 à 4 cm), ont un corps svelte et présentent une coloration vive. Leur caractéristique physique la plus distinctive est le gonopode, une nageoire anale modifiée en forme de bâtonnet située sous leur ventre. Le gonopode agit comme un organe intromittent, permettant au mâle de transférer des paquets de spermatozoïdes (spermatophores) directement dans l’orifice génital de la femelle.
Guppys femelles : Les femelles sont plus grandes (5 à 6 cm), ont un corps rond et présentent une coloration terne gris argenté, bien que les souches fancy modernes puissent avoir des nageoires caudales colorées. Leur nageoire anale est en forme d’éventail et flexible. Un indicateur clé de la maturité et du statut reproductif d’une femelle est la tache gravide, une tache sombre située près de la nageoire anale. Cette tache est en réalité la paroi transparente de l’abdomen de la femelle, derrière laquelle les embryons en développement sont visibles. Au fur et à mesure que la grossesse progresse, la tache gravide devient plus sombre et s’agrandit.

Stockage du sperme et superfétation

L’un des aspects les plus surprenants de la biologie des guppys est la capacité de la femelle à stocker des spermatozoïdes viables dans ses oviductes pendant de longues périodes.

Après un seul accouplement, une femelle guppy peut stocker des spermatozoïdes dans des replis spécialisés de son tissu ovarien. Elle peut utiliser ces spermatozoïdes stockés pour féconder jusqu’à six portées consécutives d’alevins sans jamais interagir à nouveau avec un mâle. Cette adaptation permet aux guppys de coloniser de nouveaux habitats dans la nature.

De plus, les guppys peuvent subir une superfétation, un processus où plusieurs portées d’alevins se développent simultanément à différents stades de gestation dans les ovaires de la femelle.

La période de gestation d’un guppy varie de 21 à 30 jours, avec une moyenne de 28 jours. La durée exacte dépend de la température de l’eau (une eau plus chaude accélère le développement), de la disponibilité de la nourriture et des niveaux de stress.

Processus de mise bas

Lorsque une femelle guppy est sur le point de donner naissance, elle présentera plusieurs comportements distincts :

Isolement : Elle cherchera un coin calme et ombragé de l’aquarium, souvent près du chauffe-eau, de l’admission du filtre ou d’une couverture végétale dense.
Posture défensive : Elle peut rester sur place, nageant doucement contre le courant, et chassera agressivement tout mâle qui s’approche.
Changements physiques : Son ventre prendra une forme « carrée », avec l’avant de sa poitrine ayant un aspect anguleux lorsqu’on la regarde de côté. La tache gravide apparaîtra presque noire, et si vous regardez de près, vous pourrez voir les petits points noirs des yeux des alevins.
Respiration : Sa fréquence respiratoire augmentera, et elle peut présenter des mouvements rapides des branchies.

Les guppys sont ovovivipares, ce qui signifie que les œufs se développent et éclosent à l’intérieur du corps de la mère. Lors de la naissance, la femelle expulse des alevins vivants et totalement formés, un par un. Le processus de naissance peut durer de 2 à 12 heures, selon la taille de la portée et l’âge de la mère.

Les jeunes femelles peuvent donner naissance à seulement 5 à 10 alevins, tandis que les femelles matures et bien nourries peuvent produire 50 à 100+ alevins en une seule fois.

Dès que les alevins sont expulsés, ils tombent vers le fond, se déroulent, puis nagent rapidement vers la surface pour avaler de l’air et gonfler leur vessie natatoire. Une fois leur vessie natatoire gonflée, ils cherchent immédiatement un abri dans les plantes flottantes. Les guppys adultes, y compris la mère, n’ont aucun instinct parental et mangeront les alevins nouveau-nés s’ils peuvent les attraper.

Gestion de la population : colonie vs reproduction contrôlée

Pour éviter que votre aquarium ne soit envahi par les alevins, vous devez choisir une stratégie de reproduction.

1. Méthode d’élevage en colonie (sélection naturelle)

Si vous laissez la femelle gestante dans l’aquarium d’exposition principal, les alevins devront se débrouiller seuls. Si l’aquarium est fortement planté avec de la mousse de Java, de la Ceratophyllum demersum et de l’herbe à guppys, un petit pourcentage des alevins les plus forts et les plus rapides survivra jusqu’à l’âge adulte. Les guppys adultes consommeront les alevins les plus lents, contrôlant ainsi naturellement la densité de la population. Il s’agit de l’approche la plus simple et la moins exigeante en entretien pour les débutants.

2. Méthode de la boîte de reproduction

Une boîte de reproduction est un contenant en plastique ou en filet qui se suspend à l’intérieur de l’aquarium principal. La femelle gestante est placée dans la boîte avant de donner naissance. La boîte comporte une cloison à fentes qui permet aux alevins nouveau-nés de tomber dans un compartiment inférieur où la mère ne peut pas les atteindre.

Bien qu’efficace pour sauver 100 % des alevins, les boîtes de reproduction peuvent être très stressantes pour la femelle. NE JAMAIS laisser une femelle guppy dans une boîte de reproduction pendant plus de 24 heures. L’enfermement, le manque de couverture et la mauvaise circulation de l’eau à l’intérieur de la boîte peuvent stresser la femelle, entraînant des naissances prématurées, des alevins mort-nés ou la mort de la mère.

3. Méthode de l’aquarium de nurserie dédié

La méthode la plus sûre pour la mère et les alevins consiste à installer un aquarium de nurserie séparé de 20 ou 40 litres (5 à 10 gallons). Transférez la femelle gestante dans l’aquarium de nurserie quelques jours avant la date prévue de la naissance.

Équipez l’aquarium de nurserie avec un filtre à éponge doux, un chauffe-eau réglé à 26°C (78°F), et beaucoup de plantes flottantes vivantes. Une fois qu’elle a terminé de donner naissance, transférez-la soigneusement à l’aide d’un siphon dans l’aquarium d’exposition principal, laissant les alevins grandir en sécurité.

Élevage des alevins de guppy

Une fois que vous avez réussi à reproduire des guppys, l’élevage des alevins nécessite une attention particulière à la nutrition et à la qualité de l’eau. Les quatre premières semaines de la vie d’un guppy sont cruciales ; si leur croissance est entravée pendant cette phase, ils n’atteindront jamais leur taille ou leur coloration potentielle optimale.

Nutrition néonatale

Les guppys nouveau-nés absorbent leur sac vitellin dans les 12 à 24 premières heures après la naissance. Une fois que cette source de nourriture est épuisée, ils doivent commencer à se nourrir immédiatement.

2 premières semaines : Nourrissez les alevins 4 à 5 fois par jour en très petites quantités. Leur estomac est minuscule et ils ont besoin d’un apport constant de nutriments. Le meilleur aliment pour les alevins nouveau-nés est les artémias vivant nouveau-nés (BBS), riches en protéines et en graisses, qui stimulent leurs instincts naturels de chasse. Si les aliments vivants ne sont pas disponibles, utilisez des aliments en poudre pour alevins préparés commercialement (poudres actives sèches avec des tailles de particules inférieures à 100 microns) ou des aliments liquides pour alevins.
Semaines 3 à 6 : Vous pouvez commencer à introduire des paillettes de haute qualité finement écrasées, des daphnies lyophilisées et des cyclops surgelés. Continuez à les nourrir au moins 3 fois par jour.
Semaine 6 et au-delà : Les alevins peuvent passer à une alimentation pour adultes, bien que vous deviez toujours écraser les granulés ou les paillettes plus grands pour vous assurer qu’ils peuvent les avaler.

Gestion de l’eau en nurserie

Étant donné que les alevins sont nourris plusieurs fois par jour avec des aliments riches en protéines, les aquariums de nurserie sont très sensibles à une détérioration rapide de la qualité de l’eau.

Filtration : Utilisez uniquement des filtres à éponge. Les filtres puissants piégeront et tueront les alevins. Le filtre à éponge doit être entièrement cyclé et en fonctionnement avant l’introduction des alevins.
Changements d’eau : Effectuez des changements d’eau quotidiens de 10 % à 15 % ou des changements d’eau deux fois par semaine de 30 % dans l’aquarium de nurserie. Utilisez un tuyau d’air raccordé à une canne en plastique rigide pour siphonner les déchets du fond de l’aquarium sans aspirer accidentellement les minuscules alevins.
Température : Maintenez l’eau de la nurserie chaude, idéalement entre 25°C et 27°C (78°F et 80°F). L’eau plus chaude accélère leur métabolisme, favorisant une croissance plus rapide, à condition qu’ils soient nourris de manière adéquate.

Étapes de croissance et détermination du sexe

Semaine 1 : Les alevins sont transparents, mesurent environ 0,6 cm (0,25 pouce) de long et passent la plupart de leur temps cachés près de la surface ou du substrat du fond.
Semaines 2 à 4 : Ils commencent à développer une coloration de base, en commençant par les pigments noirs. Ils deviennent plus audacieux et nagent activement dans tout l’aquarium.
Semaines 4 à 6 : Vous pouvez commencer à distinguer les sexes. Observez de près le dessous de leur ventre. Les femelles développeront une petite tache gravide sombre. Les mâles commenceront à développer une pointe sur leur nageoire anale alors qu’elle commence à se transformer en gonopode.
Semaines 8 à 12 : Les guppys atteignent la maturité sexuelle. Vous devez séparer les mâles des femelles avant la 8e semaine si vous souhaitez éviter la consanguinité. La consanguinité sur plusieurs générations entraîne des défauts génétiques, des colonnes vertébrales tordues, une taille réduite et un affaiblissement du système immunitaire.

Identification, prévention et traitement des maladies courantes

Les guppys fancy sont sensibles aux maladies en raison de la sélection sélective et du stress de transport. En tant qu’aquariophile, vous devez apprendre à reconnaître les premiers signes de maladie et comprendre comment les traiter en toute sécurité.

Importance d’un bac de quarantaine

La manière la plus efficace de garder les maladies hors de votre aquarium d’exposition est d’utiliser un aquarium de quarantaine.

[!CAUTION] NE JAMAIS introduire de nouveaux poissons directement dans votre aquarium établi sans les avoir d’abord mis en quarantaine.

Lorsque vous achetez de nouveaux guppys, placez-les dans un aquarium de quarantaine simple et cyclé de 20 litres (5 gallons) pendant au moins 2 à 4 semaines. Observez-les de près pour détecter tout signe de parasites, d’infections bactériennes ou de croissances fongiques. S’ils présentent des symptômes, vous pouvez les traiter en isolement sans exposer vos poissons établis ou endommager les bactéries bénéfiques du filtre de votre aquarium d’exposition principal.

Maladies courantes des guppys et traitements

Nom de la maladie	Agent pathogène	Symptômes clés	Traitement principal
Ichthyophthiriose (Points blancs)	Parasite (Ichthyophthirius)	Petits points blancs semblables à du sel sur le corps/les nageoires ; frottements (contre les décorations)	Élever la température à 28°C (82°F) ; administrer du vert de malachite ou des médicaments à base de cuivre
Pourriture des nageoires	Bactéries (Pseudomonas/Aeromonas)	Bords des nageoires effilochés, fendus ou en désintégration ; marges blanches ou rouges sur les nageoires	Effectuer un changement d’eau de 30 % ; améliorer la qualité de l’eau ; administrer du Maracyn ou du Melafix
Columnariose	Bactéries (Flavobacterium columnare)	Tache en forme de selle sur le dos ; excroissances cotonneuses autour de la bouche ; respiration rapide	Baisser la température à 22°C (72°F) ; administrer de la Kanamycine (Kanaplex) combinée avec du Nitrofurazone (Furan-2)
Maladie du velours	Parasite (Piscinoodinium)	Revêtement doré/jaune fin en forme de poussière sur la peau ; nageoires collées ; léthargie	Éteindre les lumières (le parasite est photosynthétique) ; administrer du sulfate de cuivre
Vers Camallanus	Parasite nématode	Petits vers rouges en forme de fil projettant de l’orifice anal ; ventre creux	Traiter l’eau avec du chlorhydrate de Lévamisole ou de la nourriture médicamenteuse au Fenbendazole

Détails sur la columnariose : le tueur silencieux

La columnariose est souvent confondue avec une infection fongique car elle produit des plaques blanches et cotonneuses sur le corps du poisson, en particulier le long du dos (appelée « maladie de la selle ») ou autour de la bouche. Cependant, la columnariose est une infection bactérienne gram-négative hautement destructrice.

Contrairement aux champignons, la columnariose prospère dans une eau chaude (au-dessus de 26°C) et peut tuer tous les guppys d’un aquarium en 24 à 48 heures après l’apparition des symptômes.

Si vous suspectez une columnariose :

Baissez immédiatement la température de l’eau à 22°C (72°F) pour ralentir le taux de reproduction des bactéries.
N’utilisez pas de sel ou de chaleur, car cela accélérera l’infection.
Traitez immédiatement l’aquarium avec une combinaison de Kanamycine et de Nitrofurazone. Ces deux médicaments agissent en synergie pour éradiquer l’infection systémique.

Détails sur les vers Camallanus

Les vers Camallanus sont des parasites internes qui infectent les tractus digestifs des guppys. Ils sont facilement identifiables lorsque le poisson est au repos : de petits vers rouges en forme d’aiguille sortent de l’anus du poisson. Le poisson infecté souffrira d’une perte de poids rapide, montrant un aspect « ventre creux », et finira par refuser de s’alimenter.

Pour traiter les vers Camallanus, vous devez utiliser un médicament vermifuge comme le Lévamisole.

Dosez l’eau avec du Lévamisole à raison de 2 mg par litre. Le médicament paralysera les vers, provoquant leur expulsion de l’intestin du poisson.
Vous devez effectuer un changement d’eau massif de 50 % et aspirer soigneusement le substrat 24 heures après le dosage pour éliminer les vers expulsés et paralysés. Si vous laissez les vers paralysés dans l’aquarium, ils se rétabliront et réinfecteront les guppys.
Répétez le traitement après 14 jours pour tuer les larves de vers nouvellement éclos, car le Lévamisole ne tue pas les œufs de vers.

Conseils pratiques pour les éleveurs de guppys

Pour rendre les soins aux guppys gérables, établissez une routine basée sur des tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. La régularité est la clé pour prévenir les urgences.

Liste de contrôle d’entretien

Tâches quotidiennes

Observez chaque guppy pendant le repas. Vérifiez les nageoires collées, les points blancs, les ballonnements ou une respiration rapide.
Vérifiez que la température de l’eau sur votre thermomètre se situe entre 23°C et 26°C (74°F et 78°F).
Assurez-vous que le filtre fonctionne correctement et que le débit d’eau est doux.
Retirez tout aliment non consommé après 5 minutes.

Tâches hebdomadaires

Effectuez un changement d’eau de 20 % à 30 % à l’aide d’un aspirateur à gravier.
Nettoyez les surfaces en verre intérieures à l’aide d’un aimant ou d’une raclette à algues.
Ajoutez un conditionneur d’eau à l’eau du robinet avant de remplir l’aquarium.
Testez les niveaux de pH, d’ammoniac, de nitrite et de nitrate à l’aide d’un kit de test liquide.

Tâches mensuelles

Rincez doucement les médias du filtre à éponge dans un récipient contenant de l’eau de l’aquarium prélevée pour éliminer les débris.
Taillez les plantes aquatiques qui ont trop poussé comme la Ceratophyllum demersum ou l’Hygrophila difformis.
Inspectez votre chauffe-eau et les cords électriques pour détecter des signes d’usure ou de calcification.
Vérifiez votre stock de nourriture pour vous assurer qu’il est frais (jetez les aliments secs ouverts après 6 mois, car la teneur en vitamines se dégrade).

Automatisation du système et préparation aux urgences

Minuteries : Utilisez des minuteries de prise numérique pour réguler vos lumières. Une photopériode constante de 8 heures de lumière et 16 heures d’obscurité réduit le stress.
Pompes à air d’urgence : En cas de panne de courant, votre filtre cessera de fonctionner et le taux d’oxygène diminuera. Gardez une pompe à air fonctionnant sur batterie à portée de main. Ces pompes se branchent sur le mur mais basculent automatiquement sur batterie en cas de panne, maintenant vos filtres à éponge en fonctionnement et oxygénant l’eau.
Chauffe-eau de secours : Conservez toujours un chauffe-eau de rechange de la puissance appropriée. Les chauffe-eau sont les défaillances d’équipement les plus courantes dans les aquariums, et avoir un chauffe-eau de rechange peut sauver vos poissons d’un coup de froid soudain.

Erreurs courantes à éviter

Même les aquariophiles expérimentés peuvent rencontrer des problèmes s’ils négligent les principes de base des soins. Voici les pièges les plus courants à éviter lors de l’élevage de guppys.

1. Ajouter des poissons dans un aquarium non cyclé

Il s’agit de la cause la plus courante de mortalité des poissons. Ajouter des guppys dans un aquarium nouvellement rempli avant que les bactéries bénéfiques ne se soient établies entraînera des niveaux toxiques d’ammoniac. TOUJOURS effectuer un cycle complet sans poisson avant d’acheter vos guppys.

2. Acheter des femelles sans plan

Une seule femelle guppy peut produire des dizaines d’alevins chaque mois. Si vous achetez des femelles, vous devez avoir un plan pour les descendants. Demandez-vous : Avez-vous une animalerie locale qui accepte les échanges ? Avez-vous de la place pour plusieurs aquariums ? Si ce n’est pas le cas, gardez un groupe exclusivement mâle pour éviter les problèmes de surpopulation.

3. Garder des guppys dans une eau douce et acide

De nombreux débutants supposent que l’eau du robinet est toujours adaptée. Si votre eau du robinet est douce et acide, les guppys souffriront d’une mauvaise santé immunitaire et d’une détérioration des nageoires. Consultez le rapport sur l’eau de votre région ou testez le GH de votre eau du robinet. S’il est inférieur à 10 dGH, utilisez du corail broyé ou des tampons minéraux pour durcir l’eau.

4. Nettoyer excessivement l’aquarium et le filtre

De nombreux débutants nettoient leurs aquariums à fond, font bouillir les décorations et lavent les médias filtrants sous l’eau chaude du robinet. Cela tue les bactéries bénéfiques, réinitialisant votre cycle de l’azote. NE JAMAIS nettoyer les médias biologiques sous l’eau du robinet ou utiliser du savon/des détergents ménagers sur l’équipement d’aquarium.

5. Courants d’eau excessifs

Les guppys ne sont pas des poissons de rivière hydrodynamiques ; leurs longues queues leur rendent difficile la natation contre les courants forts. Évitez les filtres internes ou les sorties de filtre à cartouche à haute puissance qui poussent les guppys dans l’aquarium. Utilisez des filtres à éponge ou réduisez les débits pour créer un environnement doux.

6. Surcharger les nano-aquariums

Ne tentez pas d’héberger une colonie de guppys dans un aquarium de 10 ou 20 litres (2,5 ou 5 gallons). Les petits aquariums manquent de stabilité biologique et souffriront rapidement d’une accumulation de déchets toxiques, en particulier lorsque la reproduction commence. Restez sur un aquarium de 40 litres (10 gallons) comme minimum absolu.

Conclusion

Les guppys sont une espèce gratifiante à élever, offrant des couleurs vives, des comportements actifs et un aperçu fascinant de la biologie reproductive. Bien qu’ils soient suffisamment résistants pour tolérer les petites erreurs des débutants, ils nécessitent des soins constants, des paramètres d’eau appropriés et une alimentation adaptée pour prospérer. En sélectionnant une filtration douce à éponge, en maintenant une eau dure et alcaline, en évitant la suralimentation et en gérant les ratios de reproduction, vous pourrez profiter d’une communauté de guppys saine et épanouie. Considérez la qualité de leur eau comme votre principale préoccupation, et vos guppys vous récompenseront par des générations de couleurs et de vie.